作為上世紀九十年代就進入中國市場的奢侈品牌之一，登喜路（Alfred Dunhill）經過幾十年的摸索已經找到了自己的本土化之路。2005年就任Alfred Dunhill全球首席執行官的 Christopher Colfer又在零售策略上大刀闊斧，通過積極收回各地特許經營權把品牌業務重心從偏重批發扭轉為集中零售，繼成功打造“Home（男士之家）”概念后，把全球規模最大的一場“Trafalgar”時裝發布會也搬到了上海。這場以客戶為導向的發布會在一天之內展現出男裝一年四季的變化，完全顛覆了傳統T臺的走秀方式。我們借機專訪了Christopher Colfer，他認為男裝的根基不是潮流，而是實用。

　　記者：從何時開始考慮將時裝秀放到上海？

　　Colfer：當我們看倫敦時裝周時就有了這樣的想法。時裝周是從記者和買手角度來欣賞，更多是基于評論和觀點性的。Alfred Dunhill想做一些和自己顧客更貼近、更專屬的事情。超越T臺，讓自己的生意建立在一個盛事之上。11個月前我們開始計劃在中國辦“Trafalgar”，之前品牌在亞洲從沒做過這么大規模的秀，現場有1000多人！另外，Alfred Dunhill客人遍布全球，如果發售產品只出于對某種單一角度的考慮（如只發售冬裝或夏裝），那對客人的需求就太過冷漠了。對于商務人士來說，一天之內他們可能飛跨兩個時區、兩個季節。隨季穿衣已變得無關緊要，這是我們想傳達的理念。

　　記者：去年中國市場對Alfred Dunhill全球業績的貢獻是？

　　Colfer：2011年中國市場占Alfred Dunhill全球業績的30%左右，還不是最大的市場。但我很自信在之后的12個月內，中國會升到第一位。之前我們花了很多精力在品牌重新定位上：以前80%的生意都是通過批發店做的，現在86%的生意都是通過零售店做的，這是Alfred Dunhill全球商業模式的巨大轉變。雖然我們身處奢侈品界，但Alfred Dunhill絕對不是時裝屋。我們關注功能和質感勝過時尚。

　　記者：以您對中國市場的了解，目前男士們在購物時更注意體驗還是產品本身？

　　Colfer：中國男裝和配飾市場的興旺給了我很大信心，因為我們做的就是和男人對話的生意，只有這一個基因庫，非常簡單。我認為中國消費者的知識水平在不斷提高、他們做了家庭作業，知道自己在買什么、型號是什么，這很讓人激動。Alfred Dunhill70%的生意都是亞洲驅動的，成衣和皮具占了總利潤的87%-90%。下一家“Dunhill Home”會開在北京，它是一個完整男士世界的呈現。你走進去，就會知道自己是個什么樣的人。

　　記者：一些英國百年時裝品牌這兩年來走年輕化路線非常成功，相比之下Alfred Dunhill顯得有些保守。您如何看待數字化浪潮對時裝品牌的影響？

　　Colfer：對我來說，電子浪潮有兩層意義。一個是購物體驗的電子化，另一個品牌形象的風格。未來兩個月內，我們會開設網上門店。而這次“Trafalgar”時裝發布會就是用高科技手段，對品牌風格進行了新演繹。簡單來說，我們利用角度和鏡子效仿了“佩珀爾幻象（Pepper"s Ghost）”，只不過目的不是使物體出現或消失，而是通過將光源打到具有角度的屏上制造深度，呈現出3D的視覺效果。我們還借助融合承載重力、密度和重量概念的粒子系統制造出氣候懸浮在水中的視覺效果，最后完成的由1.5萬張畫面組成的宏大作品堪稱“史上最長的電腦三維動畫”之一。要知道一般的三維電影也只有六千多張左右的畫面！
　　（來源：21世紀經濟報道 作者：夏葉）